Вобщем несколько коментариев от меня:
1. Масло использовалось такое:
1я замена в России: корейское SSU GXO 5W30
2я Тойотовское масло SM 0W20
3я корейское SSU GXO 5W30
4я Тойота SAE 5W30 API SM/ILSAC GF-4 08880-09105
5я и 6я Toyota 08880-80845 Масло моторное синтетическое "ENGINE OIL 5W-30", 5л в пластике.
7я, 8я и 9я Motul 8100 Eco-Nergy 5W30.
Менял в среднем через 7000км. Кроме случаев, когда оно "внезапно" кончалось 
Всего в России машина прошла 63000км. Перед последней 9й заменой, когда был в Евпропе, в Гамбурге кончилось масло, пришлось долить 2 литра Мобила 3000 Eco. Мотула не нашел во всем Гамбурге 
.
Делал раскоксовку (два раза), посе второй выровнялась компрессия. Как только купил машину под крышкой было черно после перехода на Мотюль там заметно просветлело - результат на фото.
2. По замене колпачков:
Имейте магнитик на указке - мега-полезная вещь, доставать сухарики и гайки из поддона через маслоотводные каналы , которые туда падают при этой процедуре регулярно и практически у всех 
.
На фото видно как лежит полотно и закрывает все не нужное - очень удобно и полезно - не придется потом шарить под машиной в поисках чегонить туда упавшего .
Акуратнее с лобовым стеклом, когда будете сдергивать старые колпачки, они сидят очень крепко и без спец щипцов будет тяжко, я свое разбил. Не совсем я, правда , но не суть...
При снятии цепи ГРМ ставьте метки, но имейте ввиду что если будете крутить коленвал (а вы обязательно будете, чтобы выставить ВМТ в цилиндрах), то метки уползут относительно коленвала - Это проверено на себе и недавно я нашел подтверждение этому на буржуйском форуме.
В мануале написано, что ставьте метки, а потом по меткам обратно ставьте валы, но там, в мануале, не написано, что можно крутить коленвал , оно просто не нужно для той процедуры что в мануале, а на самом деле НЕЛЬЗЯ крутить или потом надо крутить ровно назад (что тоже вроде как нельзя)! Короче тут засада... Мы покрутили, и потом долго и нудно ловили метки и так и не поймали, выставили на глаз, и получили ошибку P0016. Сейчас я нашел и прочитал теорию на этот счет и буду лечить (вскрытием и перестановкой цепи).
Сама замена делается не срузу все 16 колпачков, а по два цилиндра и по 4 штуки на цилиндр: Сначала 1й и 4й цилиндры (рассухариваем, меняем и засухариваем), потом крутим вал выставляя ВМТ на 2м цилиндре и меняем 2й и 3й цилиндры.
Откручивать и закручивать валы тоже надо в определенном порядке. Есть в мануале если что: Раскручивается постепенно, по 90 градусов за раз, от центра (2й и 3й цилиндры потом 1 и 4) к краям. И так по циклу пока не открутите все. Закручивать так же. А еще обязательно применять динамометрический ключ для затяжки моментом 13Нм на цилиндрах и 23Нм у шестерней. Крышка тоже закручивается равномерно 13Нм.
При снятии калибровочных цилиндров (забыл как они называются), обязательно не перепутайте их! Ставить обратно в точности откуда снимали! Для этого обычно используют маркер и подписывают место прямо на цилиндре, но у меня небыло маркера, я писал на салфетке номер и потом запихивал бумажку в цилиндр.
Вот как то так. Есть видео почти всего процесса (но там много матов и неполиткорректно )... Ну и не все там видно конечно...
Upd. Замены масла поправил.
Доброе время суток.
Подскажите как решили проблему? Походу такая же ерунда. Менял распредвалы, поставил все вроде как и снимал, по меткам, дай думаю прокручу каленвал, проверить ничего ли не перескочило, чтоб клапана не погнуть. Прокрутил, после этого меток так и не поймал, собирать пока не стал, ничего не пойму, как я их тогда перед разборкой поймал, на 95 процентов уверен, что перескочит не могло. Лобовину не снимал и не хотелось бы конечно.
