Стук 1 в 1 как на этом видео
Рулевую рейку перебрали и с рулевым валом тоже какие то работы не значительные проделали.
В два места заезжал, один специализируется по рулевой колонке, другой по приусам. После 3-5 минут осмотра оба сказали, что проблема в рулевой колонке (наверное не стоило говорить про ремонт рейки и вала, возможно они их сразу вычеркнули на возможную неисправность).
Я так понимаю две основные причины это либо рулевой вал, либо рулевая колонка. Ну и менее вероятные причины: нижний вал (который к рейке идет), подтянуть 3 болта (болты я думаю подтянули или не дотянули когда рейку и вал ремонтировали).
Есть пару вопросов:
1. После ремонта рейки с рулевым валом (не знаю что они там делали, может карданчики запрессовывали заново или еще чего), стуки после ремонта стали более сильными. Напрашиваются 3 вывода:
а) за счет того что рейка стала в идеале, теперь стуки передает более отчетливо;
б) после работы над рулевым валом, сделали его состояние еще только хуже;
в) ну и если бы проблема была в рулевой колонке, то уровень стуков думаю остался бы прежним?
2. Приус 2010 года следовательно рулевой вал дорестайл (45260-47060). Диагностируется ли этот вал на неисправность вообще, или пока не заменишь не поймешь? Либо менять на рестайл (45260-12710) и слушать, если звуки ушли значит в нем причина, если нет тогда только рулевая колонка останется. Есть ли смысл в его замене (двое сказали, что с ним вроде все в порядке при диагностики на ощупь) или сразу заниматься рулевой колонкой (пружинку подкладывать с шайбой).
3. При замене рулевого вала, нужно ли использовать какую либо смазку? И с каким усилием затягиваются 2 болта н\м (может у кого книжка под рукой есть?)
4. Если все таки придется снимать рулевую колонку, нужно ли снимать клейму с маленького АКБ ?
1. Стук и его отчетливость понятие субъективное, карданчик перепрессовать в колхозных условиях наверное невозможно.
2. Диагностика проста - засовываем голову боком как можно ближе к карданчику, одно ухо вверх другое вниз, и шатаем руль. Сразу понятно сверху стучит или снизу.
3. Усилие 35 Н*м, можно на фиксатор резьбы при этом посадить. Поскольку чаще всего разбалтывается нижнее шлицевое соединение в салоне, можно его поставить дополнительно на эпоксидный клей (поксипол и тп), правда разбирать если что сложнее.
4. Тойота рекомендует снимать клемму при любых манипуляциях с электрооборудованием. На деле многие не снимают, как правило ничего не случается.
